ACR276 fiche techno Slot : réglage de tresses by DRT

Fiche à télécharger 

Comment réussir une peinture by DRT

 Article en provenance du forum miniarev-club. rédigé par DRT.

Dans certains de mes articles, je fais référence à différents liens qui vous redirigent vers des sites réalisés par des passionnés. Force est de constater que pour diverses raisons, ces liens disparaissent suite à l'abandon de ces passionnés de leurs disciplines. C'est ainsi que des forums, sites ou pages peuvent évoluer ou disparaître, dénaturant de fait l'article initié sur ce site.

Pour cette raison, j'héberge sur le site du MCBS76, les pages que je cite dans mes articles lorsque je peux les retrouver. Il est même possible de les télécharger au format PDF.

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Ce petit tuto doit vous permettre en respectant ces règles de base de réaliser une peinture de qualité et je l'espère réussit...

Bonne lecture....

De plus en plus de fabricants proposent des kits blancs à peindre mais il est parfois nécessaire de partir sur une voiture déjà peinte. La première étape consistera donc à démonter élément par élément puis de décaper la peinture d’origine .Pour cela le liquide de frein DOT 4 de nos automobiles échelle 1  est un très bon décapeur. Il suffit de tremper la carrosserie dans ce liquide quelques heures et de la brosser avec une brosse dents. Le papier de verre très fin fera aussi très bien l’affaire mais sera plus fastidieux

Toutes carrosseries non poncées risque de voir sa peinture  se décoller à la première sortie et même pire, si vous utilisez du scotch pour vos déco, la peinture viendras avec le scotch...

Préférez un ponçage à l'eau, plus rapide et plus efficace .

Commencez au P320 si la voiture est déjà peinte, pour un kit blanc le P400 suffira.

Une fois l'apprêt appliqué rester au P400 ou P600 pour avoir une surface ultra lisse..

 

Pour les moins courageux , la coque peut être trempée une douzaine d'heure dans la boite plastique d’origine de la voiture ( par exemple) remplit d’alcool à brûler. Un brossage à la brosse à dents pour les finitions pourra être effectué. Répéter l’opération si nécessaire.

-Le nettoyage de la carrosserie :
L’étape suivante consiste à nettoyer l’ensemble des pièces constituant la carrosserie. En effet lors du moulage des pièces, les fabricants utilisent des produits pour démouler plus facilement les pièces plastiques. Pour cela il faut les nettoyer au produit vaisselle et le faire sécher avant la mise en peinture
Ensuite il faut choisir la décoration de votre auto : couleurs et décalcomanie a coller . Ce choix pourra être une reproduction d’une vraie voiture ou d’inspiration personnelle
-Les décalcomanies :
Il existe plusieurs fabricants de décalcomanie que l’on peut trouver sur le net :

SP Collectable propose la marque Virage en grande quantité : ICI

MTR32, artisan Tcheque, fabrique et vend différents modèles : ICI

Le Mans Decal en Espagne : ICI

Carpena: ICI

Pattos place:Le choix est astronomique mais la vieillesse du site rend la recherche calamiteuse. Il faut s’armer de patience pour trouver son bonheur. Les prix sont en dollars australien  au cours actuel ca reste bon marché   :  ICI

Il en existe d’autres, les mots clés pour vos recherches étant ‘’Decal’’, ‘’1/32’’

Vous pouvez même faire vos decals vous-même en les imprimant de préférence sur une imprimante laser sinon il vous faudra les vernir. Il y a sur le net une banque de données de logos énorme. Un simple copié/collé sur un tableur et le tour est joué : feuille de decal de marque HOLI

Ou bien en cherchant sur les sites de vente en tapant ''Decal Water slide''

Il existe des feuilles transparentes et des feuilles avec fond blanc. Dans ce dernier cas il faudra détourer autour de votre impression => opération complexe!!!!!

Attention si vous imprimez avec une jet d'encre il faudra obligatoirement mettre du vernis sur la feuille avant de la tremper dans l'eau au risque de voir l'impression se diluer dans l'eau. Si vous imprimez avec une imprimante laser , le vernis ne sera pas nécessaire avec les feuille de la marque HOLI. Pour les feuilles des autres marques il sera nécessaire de faire tremper un échantillions pour voir il reagit et qu'il ne se desagrège pas. En cas de mauvaise reaction, il sera necessaire de vernir la feuille.

-La peinture :
Les plus habiles utiliseront l’aérographe qui permet d’avoir un rendu quasi parfait. La peinture la plus efficace et directement prête à l’emploi est de la marque ZERO Paint( ICI) .

Pour les autres, les bombes de peinture seront obligatoires. Les marques de bombes qu’utilisent les grapheurs sont d’un bon rapport qualité prix et avec un panel de couleurs sans égale
La marque MTN est l’un des leaders : ICI

Voici un échantillon des couleurs parmi les plus de 140 disponibles :

    
Apres avoir fait votre choix de peinture et décalcomanie, il est conseillé de faire un montage a blanc pour avoir un aperçu de la coque et de finaliser le choix des couleurs sur toutes les pièces pour optimiser les contrastes.
Nota : si votre projet concerne une coque en résine, il sera nécessaire de faire l’adaptation de la coque au châssis avant la mise en peinture En effet il est souvent obligatoire de travailler avec la Dremel dans la coque , donc étapes à faire avant d’attaquer la peinture.

-La mise en apprêt :
Avant de peindre les couleurs définitives il est nécessaire de mettre une couche d’apprêt, cette étape peut paraître non nécessaire mais elle permet une meilleure tenue de la peinture. Donc étape à ne pas négliger

-La mise en peinture de la 1ere couleur :

Vous devez débuter par la couleur la plus clair, vous pouvez recouvrir la totalité de la coque. Il est conseiller de faire de très fine couche et de laisser sécher entre chaque couche. Dans le cas contraire, vous aurez des coulures et la peinture mettra un temps interminable à sécher .La carrosserie est à faire sécher dans un endroit chaud et sans poussière. Il est préférable également de mettre les bombes de peinture à température ambiante avant utilisation. Après chaque utilisation, il est nécessaire de retourner la bombe et de la purger pour éviter qu’elle se bouche. Des embouts de rechange se vendent sous le noms CAPS. Lorsque votre première couleur est peinte en quantité nécessaire, elle devra sécher au moins 24h.Si vous n’attendez pas assez, il y aura des risques de trace de doigts à chaque manipulation. La patience est un élément clé de la réussite.

-La mise en peinture de la 2eme couleur.

Pour ne pas recouvrir la 1ere couleur de peinture, vous devrez utilisez du scotch de masquage. Pour en avoir testé différentes marques, Tamiya fait ce qu’il y a de mieux et de loin ! Donc ne pas lésiner sur ce type de scotch car la peinture passe partout ! Bien scotcher l’intérieur et l’extérieur(phares, aération, pare-brise etc etc) Il en existe de différentes largeurs ( 6,10,18mm)si vous souhaitez faire des séparations fines ou pas voir même des feuille type A4. Avec un scalpel , vous pouvez réaliser des pochoirs et faire les motifs de votre choix. Tamiya propose 2 types de scotch,  le jaune qui permettra de faire des séparation plus ou moins droites et le blanc( largeur 2/3/5/12mm) , plus flexible, plus adapté aux courbes

             

Pour cette opération, il y a aussi l’option Maskol qui est une peinture qui se pose sur les surface a délimiter et qui se retire après application de votre peinture définitive.

   

 -Vous reproduisez ensuite autant de fois que vous avez de couleurs l’opération précédente de masquage et de peinture par fines couches

Nota : en cas de léger débordement, une retouche propre au pinceau pourra être faite.

-La pose des décalcomanies :

Les décalcomanies de grande marques sont déjà détourées, ceux des artisans sont imprimés sur des feuilles, il vous faudra donc couper le decal au plus proche du sponsor. Sur des carrosseries avec de fort relief, il sera nécessaire d’utiliser des assouplissants de decal qui permette a celui-ci d’épouser parfaitement la coque.

      

Le choix des couleurs des decals est crucial dans la réussite de la décoration : sur une couleur foncée le decal devra être clair et inversement afin de faire ressortir le sponsor au mieux

-Le vernis

Il permet de protéger les decals et d ‘avoir un rendu de votre coque. Il est à appliquer de la même façon que la peinture par couches fines et période de séchage entre chaque opération. Disponible en mat ou brillant suivant vos gouts. Le vernis permet également de rattraper et cacher les petits défauts de réalisation.

Attention certain vernis bouffe les decals donc si vous utilisez une marques peu connue un test devra être fait avant si vous voulez éviter le drame…

La marque la plus réputée est Gunz Top Coat : la bombe bleu comme premier vernis, le gris en option si vous souhaitez un brillant extrême. Le gris bouffe les decals si le bleu n’a pas été appliqué avant !!!

                         

MTN propose une bonne alternative avec son vernis industriel

Un autre type de vernis un peu ''rigolo'' est un vernis phosphorescent qui se charge à la lumière et qui devient phosphorescent à la nuit venue:
vernis poltergeist alien de chez Montana par exemple, il doit en exister d'autres exemple ici dans une salle complètement noire.


Après avoir respecter le temps de séchage final, vous pouvez maintenant attaquer le montage définitif des éléments de votre coques. Le collage pourra être fait en brûlant avec un fer a souder les morceau de plastique ou avec de la néoprène. Attention la vapeur de colle Cyano blanchit les vitrages

Nota : Il existe l’option du film hydrofuge qui est une sorte de décalcomanie géant .Cette technique permet d’avoir des motifs originaux .
Préparer le film à la bonne taille, le poser ensuite dans u n grand récipient avec une eau à 29°C. Apres 80 secondes, dissoudre le film avec l’activateur puis plonger la carrosserie puis dissoudre le reste du film en créant un tourbillon. Plus d’info ICI

Bonne peinture…

Comment brancher une puce DaVic by DRT

 Article en provenance du forum miniarev-club. rédigé par DRT.

Dans certains de mes articles, je fais référence à différents liens qui vous redirigent vers des sites réalisés par des passionnés. Force est de constater que pour diverses raisons, ces liens disparaissent suite à l'abandon de ces passionnés de leurs disciplines. C'est ainsi que des forums, sites ou pages peuvent évoluer ou disparaître, dénaturant de fait l'article initié sur ce site.

Pour cette raison, j'héberge sur le site du MCBS76, les pages que je cite dans mes articles lorsque je peux les retrouver. Il est même possible de les télécharger au format PDF.

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Installation d’une puce DAVIC

Avant de souder la connectique d’une puce Davic , Il est nécessaire de connaitre le pole positif et négatif du moteur. Dans le cas contraire soit la voiture partira à l’envers soit cela ne marchera pas .
Par convention le pole positif ( rouge)de la voiture est sur la tresse Droite et donc le pôle négatif( Noir) est sur la tresse gauche.

La puce Davic est composé de fiches Males qui seront reliés vers le guide et de fiches femelles qui seront reliés vers le moteur.
Il faudra donc souder des connectiques Femelles vers le guide et des connectiques males coté moteur.

Il y a une sens de de soudage sur les pins des connectiques. Il faut souder du côté ou le pin a un diamètre constant. A l’inverse , le coté du pin où le diamètre est plus important à la base est le coté à emmancher.

La position de la puce est également a étudier avant de se lancer dans la modification. Parfois le manque de place dans la voiture impose de lui-même la position de la puce dans l’autos comme dans les F1. A l’inverse sur des GT , la place est disponible et le positionnement de la puce doit etre gérer comme du lest. Devant le moteur, sur les côtés, derrière l’axe avant, bref le positionnement est à l’appréciation du technicien pilote.
L’ ajout de la puces va permettre d’avoir plus de longueur de fil, il sera donc nécessaire de couper les files intelligemment afin de permettre de pouvoir rebrancher les connectique sans la puce. Dans le pire cas, reprendre du fil dans sa boite de pièce de rechanges et remplacer ceux cotés moteur qui ont en général les plus courts.

Il est conseillé d’isoler avec de la gaine thermo rétractables les soudures afin d’éviter les courts circuits et le grillage de la puce !! Les gaines sont à mettre dans le câble avant de souder….

Il est également conseillé d’isoler sa puce avec soit de la gaine Thermo rétractable soit avec du scotche. La puce pourra être fixé au châssis avec une goutte de Néoprène ou avec du scotch double face. Il est déconseillé de la fixer avec de la patte fixe qui semble-t-il peut être conductrice.

Bon montage à tous

Le materiels:

Connecteurs males et femelles
https://fr.rs-online.com/web/p/barrettes-pour-ci/2677400/

https://fr.rs-online.com/web/p/embases-de-circuit-imprime/6155184/

Comment réaliser et installer un kit lumière by DRT

 Article en provenance du forum miniarev-club. rédigé par DRT.

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Un petit tuto sur la facon de monter un Kit lumière de A à Z dans nos voitures pour quelques euros seulement.
Le schema suivant a demontré sa simplicité et sa fiabilité.
Ce Kit est dit ''permanant'', c'est a dire qu'il restera allumé meme si la voiture n'est plus en roulage, du moins le temps que le condensateur se charge...

Pour monter le kit il faudra:
-Du fil 30AWG, ici en bobine mais ca se trouve pour moins chere comme sur ebay....
https://fr.farnell.com/c/cables-fils-cables-assembles/fil-de-cablage-unifilaire?diametre-de-cable-awg=30awg
-Des leds blanches avants, qte 2=> 0,5euro/pièce
https://fr.farnell.com/cree/mlcawt-a1-0000-000xe5/led-xlampe-blanc-mlc-26-8lm/dp/2097578
-Des leds rouges pour l'arrière , qte 2=> 0,5euro/pièce
https://fr.farnell.com/osram-opto-semiconductors/ls-t67f-t2v2-1/led-cms-plcc2-rouge/dp/2113955?ost=2113955&ddkey=https%3Afr-FR%2FElement14_France%2Fsearch
- Un condensateur gold caps 5.5v  0,1F ou 0.22F, qte 1 => 1,5euro/pièce
  https://www.conrad.fr/p/condensateur-double-couche-korchip-dcs5r5104vf-dcs5r5104vf-01-f-55-v-x-h-115-mm-x-125-mm-1-pcs-1577021
-Une diode  1N4007, qte=1=> 0,1euro/pièce
https://www.conrad.fr/p/diode-de-redressement-si-diotec-1n4007-do-204al-1000-v-1-a-1-pcs-162272
-Des mini prises Male/Femelle pour connecter entre le kit et le moteur  => 1,5euros la barette
  Vous pouvez aussi souder directement sur les poles du moteur mais le demontage coque/chassis sera moins aisé.
https://www.conrad.fr/p/barrette-male-de-precision-econ-connect-paksn20g2-nbr-de-rangees-1-nombre-de-poles-par-rangee-20-1-pcs-1303481
https://www.conrad.fr/p/barrette-femelle-de-precision-tru-components-1580917-nbr-de-rangees-1-nombre-de-poles-par-rangee-20-1-pcs-1580917
-Un micro interupteur pour ouvrir ou fermer le kit, qte =1 => 1,7euros/pièce
https://www.conrad.fr/p/interrupteur-a-glissiere-tru-components-ssk-1202-6267172-12-vdc-005-a-1-x-onon-1-pcs-1566793
- Un fer a souder et de l'etain
-De la minutie...


Ici le schema de principe ,en provenance d'un des membres du club de Rennes. Ça peut paraitre barbare mais il n'en n'est rien!

Ici l'installation simplifié dans une carrosserie

Ici ce que ca donne dans la coque:

Pour simplifier l’opération de montage , vous pouvez imprimer l'un des schéma et stabiloter chaque câble soudé au fur et a mesure de votre montage.

Comme vous le constaterez, il y a des polarités sur certain composant à respecter. De meme le kit est alimentée par du 12V ce qui n'est pas du tout le cas des leds qui grilleront si vous les alimenter en direct au dessus de 3V

Vous pouvez utilisez de la bande autocollant en cuivre( copper tape sur internet) pour remplacer certain fil. Vue que cette bande se colle, on peu facilement la placer a l'endroit souhaité . Il faudra juste mettre un point de soudure entre chaque morceau afin d'assurer la continuité. Il faudra ensuite souder des bouts de fil sur les leds et se repiquer sur ces morceaux de bande de cuivre ce qui permettra de changer facilement les leds, ce qui peut être très utile en course!

Par principe , je fixe les leds et le maintient des fils par quelques points de colle néoprène.

Suivant vos souhaits vous pouvez mettre d'autre couleurs de leds( jaune, blanc, autres). Vous pouvez également ajouter des leds dans le schéma initial mais cela diminuera la luminosité générale du circuit...

Il existe une alternative a ce tuto qui est d'acheter un kit tout monté. Le fabricant belge ''Z Machine'' fait ce qu'il y a de mieux actuellement avec des options sur les kits comme:
-Frein qui clignote au freinage
-Échappement qui ''petarade''
-Lumière qui clignote quand la voiture sort pour alerter le ramasseur.

http://www.zmachine.be/
https://www.slotcar-union.com/fr/26_zmachine

voila, bon montage....

Comment redresser un châssis slot by DRT

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Redresser un châssis plastique de Slot by DRT

Nota : mise a part la bassine( pour le moment) , l'ensemble du matériel est disponible au club....

Dans la plupart des cas, il s’avère que les châssis de nos autos ne sont pas droit. Les châssis sont produits dans des moules à injection plastique et lors de l’éjection et de leur refroidissement, ils se déforment aléatoirement. Or pour avoir une voiture efficace sur la piste, il est impératif que le châssis soit droit ou a minima déformé d’une façon homogène et symétrique ce qui est très rarement le cas lors de nos achats.
Pour cela il est nécessaire de lui rendre la forme qu’il devrait avoir en le chauffant à nouveau. Slot-it propose une méthode sur son site internet en déposant le châssis sur un marbre et en trempant complètement le châssis dans de l’eau bouillant dans un plat déposé dans un four. Cette méthode un peu extrême peu réserver des mauvaises surprises et provoquer des déformations du châssis non souhaitées et irréversibles. Et oui le plastique se déforme facilement sous la chaleur et si le redressage n’est pas fait d’une manière contrôlée, le châssis sera bon pour être mis à la poubelle
Je vais donc vous présenter la méthode ‘’douce’’ que j’utilise qui fonctionne sur la plupart des châssis que j’ais pu redresser. Je dis la plupart, car ça n’a pas toujours parfaitement fonctionner sur certain châssis comme chez NSR.
Cette opération va nécessité l’utilisation d’eau à 100°C ,il sera donc nécessaire de respecter les règles de sécurité de base dans ce cas de figure.
Le Matériel :
-un marbre droit(rectifié)  métallique surélevé, métallique et pas alu car il sera plus possible de fixer certainement partie du châssis avec des aimants. Le marbre devra être droit car sinon, il sera inutile de faire cette opération.



-des aimants, des cales, des vis et écrou M2, une bassine de la taille du marbre avec pince positionnées.
-Des pinces avec ajustement de la puissance de fermeture :

Etape1 :
Positionner et fixer le châssis sur la marbre a l’aide des vis ( avec rondelles et écrou) au niveau des vis du berceau moteur. Dans le cas contraire , un vieux berceau moteur avec les aimants pourra être positionné sur le châssis pour le maintenir à cet endroit.
Par défaut, je positionne systématiquement une cale de 0.3mm sous la lame avant afin que le châssis ne racle pas la piste.




Pour les autres emplacements positionner des aimants et des pinces si nécessaire.



Attention les pinces devront être serrer au minimum et affleurer les cales que vous aurez positionnés. Pourquoi ? Car si les pinces pincent au maximum de leurs forces cela aura pour conséquence de déformer définitivement le châssis lorsqu’il sera dans la bassine d’eau chaude !
Je le répète mais ce type de déformation ne sera pas récupérable. Pour un châssis a usage personnel, cela ne sera pas pénalisant mais pour un châssis pour une course avec un règlement technique, cela pourrait poser problème.
La force est puissante...









Etape2 :
Remplisse la bassine avec de l’eau jusqu’au niveau du marbre et pas plus haut de façon à ce que l’eau soit à fleur de l’eau. Le châssis ne devra pas être submergé. Le transfert de la chaleur doit se faire de l’eau vers le marbre et du marbre vers le châssis. SI le châssis est submergé d’eau, des déformations non souhaitées et irréversibles pourraient apparaitre.
Faire bouillir l’eau jusqu’à 100°C. A ébullition, couper la chauffe et mettre le marbre avec le châssis dans l’eau. Recouvrir la bassine d’où couvercle et laisser reposer jusqu’à refroidissement de l’eau. Pour ma part je laisse une nuit.



Etapes3 :
Démonter le châssis et vérifier la planéité. Si le résultat obtenu n’est pas satisfaisant, il sera nécessaire de refaire une 2eme fois l’opération. En général une ou deux opérations sont suffisantes.
Etapes 4 :
Séchage du matériel. Le marbre est en acier et est donc sujet à l’oxydation. Il est donc obligatoire de le sécher correctement et de le huiler( huile d’olive vu que vous êtes dans la cuisine)  les surfaces de celui-ci. Le reste du matériel sera juste a sécher avec une soufflette et/ou chiffons.

Bonne préparation….

Comment régler une transmission Anglewinder by DRT

 Article en provenance du forum miniarev-club. rédigé par DRT.

Dans certains de mes articles, je fais référence à différents liens qui vous redirigent vers des sites réalisés par des passionnés. Force est de constater que pour diverses raisons, ces liens disparaissent suite à l'abandon de ces passionnés de leurs disciplines. C'est ainsi que des forums, sites ou pages peuvent évoluer ou disparaître, dénaturant de fait l'article initié sur ce site.

Pour cette raison, j'héberge sur le site du MCBS76, les pages que je cite dans mes articles lorsque je peux les retrouver. Il est même possible de les télécharger au format PDF.

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 réglage d’une transmission d'une voiture en position moteur "Anglewinder".

Pour rappel, il existe 3 positions de moteur dans les châssis de slot:
=>Moteur In line , comme sur les Formule 1 : le moteur est positionné dans le sens de la longueur de la voiture
=>Moteur SideWinder : le moteur est positionné parallèlement à l’axe arrière de la voiture
=>Moteur AngleWinder , comme sur les NSR GT3: le moteur est positionné avec un angle(45° ?) par rapport à l’axe arrière.

Ce point est essentiel dans le réglage de nos autos car au-delà de la bruyance qui n’est jamais agréable cela peut engendrer de la vibration et une usure prématurée allant jusqu’à la destruction complète de l’ensemble pignon/couronne .
Pour rappel l’alignement de l’axe arrière doit être parfait et l’usure des paliers faibles( voir le tuto réglage d’une auto).

Il faut savoir qu’il existe un certain nombre de référence de pignon et de couronnes avec les paramètres suivants :
 Axe de diamètre ET diamètre extérieur des  pignons qui peuvent être différents
 Diamètre de perçage de la couronnes différents : une couronne NSR n’a pas le même diamètre que la plupart des autres marques comme Slotit,Sideways etc  !
 Le module d’engrenage du pignon et de la couronne qui permet le bon engrènement.
Il est donc plus que conseillé d’utiliser une couronne, un pignon, un axe et jantes d'une même marque ou d'avoir vérifié les compatibilité avant!

Si  vous avez bien compris les 2 images précédentes vous pouvez passer à la site , sinon il faut recommencer la lecture au début!  


Par défaut le réglage du jeu entre le pignon doit être au juste nécessaire :
 Le jeu nul entre dents pignon /couronne est proscrit. Il y aura un dure dans l’engrènement et l’auto ne délivrera pas sa pleine puissance.
 Le jeu trop important entre dents est proscrit également.
Il se dit que l’entre dent parfait est de l’épaisseur d’une feuille à papier à cigarette.

Pour pouvoir modifier ce réglage , vous avez plusieurs bras de levier :
 Le 1er est de reculer ou avancer la position du moteur. C’est pas sur ce point qu’il y a le plus de possibilité mais c’est possible !








 Le 2eme point est de modifier la position du pignon et/ou de la couronne. Pour cela les fabricants proposent des cales/rondelles allant de 012mm jusqu’à 4mm permettant de régler au plus juste la couronne par rapport au palier. Il est donc sur ce point important de s’équiper de diffèrent  jeux de rondelles/cales pour faire ce réglage.






 Le 3eme point est d’avoir une couronne et/pignon  de diamètre plus grand ou plus petit suivant votre besoin. Cependant les fabricants ont tendance a uniformiser ces diamètre est c’est donc de moins en moins possible, mais ça reste possible !

Apres avoir l’entre-dent parfait , tourner la couronne a plusieurs endroit pour vérifier si le réglage est répétable par rapport au défaut géométrique potentiel de la couronne.
A la fin du réglage, vous pourrez tester votre transmission en faisant tourner la couronne à la main pour mesurer la bruyance avant essai sur la piste…..  

Il existe également sur le marché des pignons/couronne de différentes matières. La plupart des autos sont équipés de pignon laiton, le plastique étant moins bruyant mais aussi moins fiable en longévité. De la même manière les couronne sont disponible en ''metale'' ( Aluminium chez NSR) ou  ''plastique''. La couronne plastique sera moins bruyante face à un pignon laiton avec une longévité au meme niveau qu'une métal si elle est bien réglé dés le depart!

Point important : un pignon ne peut se démonter/remonter a vitam aeternam. En effet à force de faire ce type d’opération, le diamètre finit par ne plus être au diamètre permettant sont maintient sur l’axe moteur. Dans le meilleurs des cas , vous le verrez au montage. Dans le pire des cas vous perdrez la fonction de tenue du pignon sur son axe en pleine course….
Nota 1: un pignon usé peut se retourner….et don etre utilisé à  l'autre extrémité
Nota 2: Le tableau des rarapport de transmmisison, ca marche comme sur un vélo....

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