Préparation d’une voiture de Slot. A télécharger au format PDF( bientôt)
Si l’on
veut une auto performante dès ses premiers tours de roues, il est
nécessaire de la démonter de A à Z. Et oui nos petites autos sont
très souvent montées à l’autre bout du monde par une main
d’œuvre très très bon marché avec tous les défauts de montage
de la grande série…
Le matériel nécessaire est :
- Des
petits bacs pour mettre les pièces et vis afin de ne pas les
perdre…
- Des tournevis plat et cruciformes. Un clé BTR pour
vis type Slot-it M2/0.95 et/ou type NSR M1.3 qui ont des format
de vis différents.
- Un marbre
- Des limes
1)
Dévisser la coque du châssis. Dévisser ensuite le train avant puis
arrière du châssis. Démonter ensuite le berceau moteur du châssis
puis le moteur de ce berceau. Retirer le guide et les fils
2)
Vérifier la planéité du châssis avec votre marbre. Si celui n’est
pas plan, il est conseillé d’utiliser la méthode de chez
Slot-it(mettre le châssis sur un marbre dans de l’eau chaude au
four) afin qu’il soit parfaitement plan. Cette opération est
efficace sur des châssis Slot-it mais moins facile sur les châssis
des autres marques.
Lien
de la méthode slotit
: http://www.slot.it/Download/FAQ_PDF_en/1-ArtOfChassis.en.pdf
3)
A l’aide d’une lime plate, ébavurer l’ensemble des contours du
châssis et du berceau. Le berceau doit parfaitement coulisser dans
le châssis tout comme le châssis doit parfaitement coulisser dans
la coque. La même opération peut être faite avec le puit du guide
avec une lime ronde. S’assurer que le guide tourne parfaitement.
Ces opérations sont à faire délicatement et sans excès…
4)
Remonter ensuite le berceau sur le châssis avec des vis métriques.
Les vis métriques ont un épaulement sous la tête de vis qui évite
le fortement du taraudage des vis d’origine dans le passage du
châssis. Ceci permet une mobilité châssis/berceau plus fluide et
répétable. Courtes, longues, petites têtes, grosses têtes ,
conique , etc, vos essais permettront de déterminer le type à
choisir…
5) Remontage du moteur. Un morceau de scotch pourra
être ajouté sur les parties ouvertes afin d’éviter que de la
gomme de pneu entre à l’intérieur. Le visage du moteur sur son
support permet de le bloquer définitivement en rotation. Les vis
torx sont plus faciles à maintenir dans la tête de vis pour ce
genre de vissage pas très ergonomique
Il est conseillé de
roder le moteur. Il existe de multiples méthodes de rodage, le faire
tourner à 4 volts pendant 1h dans le bon sens de rotation est
suffisant pour roder les charbons sui sont en contacts avec l’induit
du moteur. Une goutte d’huile côté opposé au charbon est
conseillée. Un moteur se compose donc, entre autre, d’un induit et
de 2 charbons qui sont en contact avec l’induit. Si la surface de
contact entre l’induit et les charbons est pollué, cela peut
engendrer des perte de puissance du moteur. Donc mettre une micro
goutte sur le palier coté charbon (coté tête plastique du moteur)
afin de ne pas pollué les charbons et de rendre le moteur
inutilisable. Il existe des produit pour nettoyer les charbons comme
le Slick7 S7-404
6) Remontage du train arrière. L’axe arrière doit parfaitement coulisser dans les paliers du support moteur. Si un dur est détecté, un rodage des paliers avec un axe, de l’huile et une mini perceuse peut être effectué. Plus le coulissement sera bon, plus la voiture ira vite en reprise, ligne droite etc. Une usure peut apparaitre, si un trop grand jeu est détecté entre l’axe et les paliers, il sera nécessaire de les changer au risque de détruire la transmission.
L’axe doit tomber de son propre poids lorsque l’on prend le support sur le flanc :
La rectitude de l’axe peut être vérifiée en le faisant tourner sur un marbre
Vous
pouvez egalement ajouter des cales entre le support moteur et la roue
arrière droite afin d’augmenter la largeur du train arrière pour
une meilleurs tenue de route , il en existe de différentes largeur,
ici chez NSR:
Elles
s’adaptent également sur l’axe avant
7) La
transmission.
Si le règlement vous y autorise, vous pouvez
changer le nombre de dents de la couronne et/ou du pignon. Pour
comprendre l’influence de ce changement, le plus simple est de
raisonner comme sur un vélo : le pignon moteur est le plateau des
pedales de votre vélo et la couronne de votre voiture est le
dérailleur arrière de votre vélo. Ainsi plus le pignon sera grand
et la couronne petite et plus vous irez vite en ligne droite mais
avec de grande difficulté dans les reprises. A l’inverse vous
serez plus lent en ligne droite mais avec des reprises plus vives :
tout sera affaire de compromis en fonction du tracé du circuit.
Il
existe des tableaux de conversion pour choisir le meilleurs
rapport
http://www.slot.it/immagini/KitPart/Technique/Corone-tabella.jpg
Attention,
les pignons et couronnes suivant la position du moteur ne sont pas
compatible. Idem entre les marques où la compatibilité n’est pas
assurée !
Remontage
du guide. Il est conseillé de mettre des tresses fines et souple en
lieu et place des tresses rigide et épaisse d’origine, ceci afin
de garder une auto ‘’piquée’’ de l’avant et qu’elle
absorbe ainsi les irrégularités de la piste tout en ne faisant pas
ressort comme avec les tresses d’origines qui de par leur raideur
incite le guide a sortir de la fente. Il est nécessaire d’avoir un
guide qui revient parfaitement en position centrale. En cas de
blocage, cela peut entrainer des pertes de temps lors du ramassage de
l’auto. Pour cela il est nécessaire de s’assurer de la bonne
rotation sans les fils dans son puit. Pour cela dénuder environ 2 cm
de plus a chaque extrémité du fil. Ainsi c’est le fil cuivre qui
fera ressort au lieu de la gaine isolant qui est souvent trop rigide.
La qualité du fil silicone utilisé joue également un rôle
important pour la rotation.
Certain
fabricant utilise pour maintenir le fil dans le guide des vis ou des
œillets trop fins qui sont peu fiable dans le temps. Pour éviter
toute panne, les remplacer systématiquement par des œillets NSR qui
sont parfait. Mais cela n’est pas toujours suffisant, il faut
mettre l’œillet en position avant du guide, à l ‘opposé de la
forme circulaire dans le guide qui est censé l’accueillir : cela
permet de le maintenir parfaitement.
Attention à ce que les 2
tresses ne se touche pas par un ou plusieurs filament au risque de
faire un court-circuit sur la voiture.
9)
Réglage des tresses, bien plate et légèrement rebiqué à
l’extrémité et de même longueur. Sur des pistes Carrera, il sera
nécessaire de les mettre en V pour que votre auto prenne
parfaitement le courant car les rails de connexion sont plus écartés
que sur du Ninco ou Scalextric. Un nettoyage et un changement
régulier seront nécessaires pour assurer le bon passage du
courant.
10) Le train avant.
Pour qu’une auto
fonctionne, il est conseillé que l’auto soit ‘’piqué’’ de
l’avant. Pour cela la première opération est de mettre des pneus
fins à l’avant comme les PT19 de chez Slot-it .
Le
train avant doit être réglé de façon à toucher dans les virages
et être suspendu dans le vide en ligne droite afin d’éviter les
frottements qui est signe de perte de vitesse de pointe. Pour cela,
les 2 butées plastique placées sous l’axe avant peuvent être
remplacées par des vis métriques Slotit dans les perçages sous le
châssis au niveau du train avant. Régler la hauteur de vis de façon
à ce que la roues avant gauche et droite effleurent à peine le
marbre. Le même type de réglage existe sur le dessus afin de
bloquer ‘’librement’’ le jeu de l’axe avant.
Un
préréglage avec mesure de la hauteur du réglage des vis peut être
fait avec un pied a coulisse :
Il
existe des différences de hauteur de contact entre les différentes
marques de rail( Ninco, Scalextric, Carrera etc) , c’est pourquoi
,ce réglage sera à affiner par la suite sur la piste ½ tour par ½
tour jusqu’à obtenir le réglage parfait.
Si vos vis sont trop longues, vous pouvez réduire la
taille avec une Dremel…
11) Remontage de la carrosserie.
A l’aide de vis métrique, serrer doucement à fond puis dévisser
deux tours afin de laisser un jeu Châssis/coque. Un renfort du puit
de vis pourra être fait à l’aide de tube plastique ou alu
adéquate si le règlement l’autorise.
En cas de casse du puit
de vis, il pourra être remplacé par une cheville plastique en lieu
et place
12)
Les essais :
a. s’assurer du bon réglage du train avant.
b.
Modifier les vissage/devissage du berceau moteur et valider/devalider
avec des tours de piste ( meilleurs tenue de route ? plus de grip ?
etc)
c. Modifier les vissage/devissage de la coque et
valider/devalider avec des tours de piste ( meilleurs tenue de route
? plus de grip ? etc)
Par convention, on ne modifie qu’un seul
paramètre à la fois pour s’assurer de la pertinence ou pas
de la modification
13) Un entretient régulier de la
voiture est nécessaire :
a. Court terme : huilage des parties
mobiles, nettoyage général de la voiture avec chiffon et pinceau
b.
Long terme : les pièces en rotation s’usent, il est donc
nécessaire de changer l’axe arrière, les paliers. Une utilisation
prolongée avec un axe et des paliers usés augmentent l’usure de
la transmission jusqu’à la casse. Le fil peut également se casser
dans ca gaine, il est donc pertinent de le changer si il installé
depuis un ‘’certain temps’’ et que vous vous engagé sur une
course.
Les fabricants proposent également des pièces
détachées pour améliorer les performances de nos autos comme des
jantes magnésium en lieu et place des jantes aluminium, des axes
creux en lieu et place des axes plein, des moteurs plus puissants,
l’ajout de suspensions par ressort ou aimants etc etc. Ces pièces
pourront être ajoutées uniquement si le règlement technique le
permet….
Le site Slot-it : une mine d’information et
des références des pièces détachées
:
http://www.slot.it/INGLESE/slotit_GB.php
Ma
methode pour redresser un châssis
plastique:
https://miniarev.forumactif.com/t43-tuto-redresser-un-chassis-plastique-de-slot#139
La
methode Slot-it disponible sur leur site , via la traduction de
Google sans correction, je vous laisse interpréter....
L'art
de redresser un châssis de voiture
Aucun châssis de voiture
n'est parfaitement sorti de la boîte. Soins dans la fabrication de
moules, l’injection de plastique et le stockage
faire la
différence entre un bon châssis et un châssis déformé, mais il y
a toujours de la place pour
amélioration.
Ce document
décrit une technique qui constitue un moyen fiable et efficace
d’obtenir non seulement une
châssis droit, mais un châssis
avec des tensions internes parasites minimes, qui restent du
refroidissement
processus du matériau injecté, dans des
conditions de fabrication normales où le refroidissement a
lieu
rapidement.
Le principe est très simple: maintenez le
châssis aussi droit que possible, chauffez-le et
refroidissez-le.
lentement, dans l'eau, ce qui est très
important car:
• Agit comme un thermostat, empêchant ainsi le
châssis d'être brûlé car il ne sera pas plus chaud que 100 ° C
•
possède une inertie thermique qui ralentit le processus de
refroidissement
• Fait flotter le châssis, en aidant les
pièces non serrées à rester comme elles le devraient sans
se
pliant sous leur propre poids.
Outils nécessaires:
• Une
feuille de fer d’environ 7 * 14 * 5 mm (pour un châssis Slot.it,
augmentez la largeur de 7 mm
14 ou 21 mm pour traiter deux ou
trois châssis à la fois), avec une belle surface plane qui est
où
votre châssis sera bridé. La plupart des forgerons peuvent le
fournir à très peu de frais.
• Un plateau en verre (Pyrex)
suffisamment grand pour contenir la tôle et mesurant environ 6 / 7cm
de hauteur
• Aimants en néodyme - 6, 7 pièces par châssis.
•
Eau
• four
Slot.it FAQ # 1 - L'art raffiné de ... 1/4
1.0 fr1.1 28/07/09
Procédure:
Placez le châssis sur la
feuille de fer plate.
Fixez-le avec les aimants Nd dans les
zones critiques: le devant (côtés de la zone de chargement),
la
entre l’essieu avant et le support moteur, les cuvettes
latérales, la zone des vis du support moteur. Assure-toi
vous
ne modifiez pas la forme initiale du châssis. Attention: les aimants
Nd ont une très forte force magnétique
domaine et sont
fragiles. Ils ont tendance à s'emboîter et peuvent se briser lors
d'un impact. Évitez de les casser ensemble
en les maintenant
suffisamment séparés pour que l'attrait de la plaque de fer soit
plus fort que l'attirance
entre les aimants.
Slot.it
FAQ # 1 - L'art raffiné de ... 2/4 1.0 fr1.1 28/07/09
Placez la
feuille de fer avec le châssis serré dans le verre.
Versez de
l’eau bouillante (100 ° C) dans la casserole, suffisamment pour
couvrir complètement le châssis, avec au moins
quelques
centimètres supplémentaires d'eau sur le dessus.
Slot.it
FAQ # 1 - L'art raffiné de ... 3/4 1.0 fr1.1 07/28/09
Mettez au
four préchauffé à 100 ° C / 110 ° C et éteignez le four dès
que le châssis
est dedans. Laissez refroidir pendant la
nuit.
Le truc ici est de tout laisser refroidir
pendant plusieurs heures. Ne versez PAS d’eau froide dans
accélérer
le processus. La partie four peut être omise (même si cela est
recommandé) mais le refroidissement DOIT
sois lent. En d’autres
termes, vous pouvez verser de l’eau bouillante sur le châssis et
le laisser refroidir, mais n’essayez pas
pour accélérer le
processus en ajoutant de l'eau froide.
Une fois à la
température ambiante, retirez de l’eau, retirez les aimants avec
précaution et le châssis est
prêt. Servir bien frais.
Slot.it
FAQ # 1 - L'art raffiné de ... 4/4 1.0 en1.1 07/28/09
Voila
si vous avez suivi ces conseils , votre auto devrait correctement du
moins mieux que lors de sa sortie de boite.
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